Masowa fascynacja górami, a nie obiektami do malowania krajobrazów czy miejscami spacerowymi, rozpoczęła się w XIX wieku. To był tak zwany „złoty wiek alpinizmu”, kiedy góry nie były daleko, niezbyt wysokie i niezbyt niebezpieczne. Ale nawet wtedy pojawiły się pierwsze ofiary alpinizmu. W końcu wpływ wzrostu na człowieka nie został jeszcze odpowiednio zbadany, nie wyprodukowano profesjonalnej odzieży i obuwia, a tylko ci, którzy odwiedzili Daleką Północ, wiedzieli o prawidłowym odżywianiu.
Wraz z rozprzestrzenieniem się wspinaczki na masy rozpoczął się jej marsz po całej planecie. W rezultacie konkurencyjne alpinizm zaczął być zagrożony życiem. A potem najnowszy sprzęt, najtrwalszy sprzęt i najbardziej wysokokaloryczna żywność przestały pomagać. Pod hasłem „Jak najwyżej i jak najszybciej” dziesiątki wspinaczy zaczęło umierać. Nazwiska słynnych wspinaczy, którzy zakończyli swój wiek w domowym łóżku, można policzyć z jednej strony. Pozostaje oddać hołd ich odwadze i zobaczyć, w których górach giną najczęściej alpiniści. Opracowanie kryteriów „śmiertelności” gór wydaje się niewłaściwe, więc w niebezpiecznej pierwszej dziesiątce znajdują się one niemal w dowolnej kolejności.
1. Everest (8848 m, 1. najwyższy szczyt świata) znajduje się na szczycie listy z szacunku dla tytułu najwyższej góry na Ziemi i masywności tych, którzy chcą tę górę podbić. Masowość powoduje również masową śmiertelność. Na trasach wspinaczkowych można zobaczyć ciała ubogich, którzy nigdy nie mieli okazji zejść z Everestu. Obecnie jest ich około 300. Ciał nie ewakuuje się - jest to bardzo kosztowne i uciążliwe.
Obecnie w sezonie dziesiątki ludzi codziennie podbijają Everest i tak naprawdę, aby wykonać pierwsze udane wejście, zajęło to ponad 30 lat. Brytyjczycy rozpoczęli tę historię w 1922 roku, a zakończyli w 1953 roku. Historia tej wyprawy jest dobrze znana i była wielokrotnie opisywana. W wyniku pracy kilkunastu wspinaczy i 30 Szerpów Ed Hillary i Szerpowie Tenzing Norgay zostali 29 maja pierwszymi zdobywcami Everestu.
2. Dhaulagiri I (8 167 m, 7) przez długi czas nie przyciągały uwagi alpinistów. Góra ta - główny szczyt masywu jedenastu kolejnych gór o wysokości od 7 do 8 000 m - stała się obiektem badań i wypraw dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. Dostępna jest tylko północno-wschodnia część zbocza. Po siedmiu nieudanych próbach odniesienia sukcesu udało się osiągnąć skład międzynarodowy, w którym najsilniejszy był Austriak Kurt Dieberger.
Dimberger niedawno podbił Broad Peak z Hermanem Buhl. Zafascynowany stylem słynnego rodaka Kurt przekonał swoich towarzyszy do marszu na szczyt z obozu na wysokości 7400 m. Wspinaczy uratowała zwykle rujnująca pogoda. Po 400 m nadleciał silny szkwał i grupa trzech tragarzy i czterech wspinaczy zawróciła. Po konsultacji założyli szósty obóz na wysokości 7800 m. Z niego Dimberger, Ernst Forrer, Albin Schelbert i Szerpowie weszli na szczyt 13 maja 1960 roku. Dimberger, który odmroził sobie palce podczas nieudanego ataku, nalegał, aby reszta wyprawy wspięła się na Dhaulagiri, co zajęło 10 dni. Podbój Dhaulagiri stał się przykładem poprawnej organizacji wyprawy typu oblężniczego, kiedy umiejętności wspinaczy wsparte są terminowym układaniem tras, dostawą towarów i organizacją obozów.
3. Annapurna (8091 m, 10) to główny szczyt masywu Himalajów o tej samej nazwie, składający się z kilku ośmiotysięczników. Góra jest bardzo trudna do zdobycia z technicznego punktu widzenia - ostatni odcinek podjazdu pokonuje się nie wzdłuż grani, a tuż pod nią, czyli ryzyko upadku lub uderzenia lawiną jest niezwykle duże. W 2104 roku Annapurna zginęło jednocześnie 39 osób. W sumie, według statystyk, na zboczach tej góry ginie co trzeci wspinacz.
Jako pierwsi podbili Annapurnę w 1950 roku Maurice Herzog i Louis Lachenal, którzy stali się parą szoków dobrze zorganizowanej francuskiej wyprawy. W zasadzie tylko dobra organizacja uratowała życie obu. Lachenal i Erzog udali się do ostatniego odcinka podjazdu w lekkich butach, aw drodze powrotnej Erzog również zgubił rękawiczki. Tylko odwaga i poświęcenie ich kolegów Gastona Rebuffy i Lionela Terraya, którzy towarzyszyli zdobywcom szczytu półżywym z wycieńczenia i odmrożeń z obozu szturmowego do bazy (z noclegiem w szczelinie lodowej) uratowały Erzoga i Lachenala. W bazie przebywał lekarz, któremu udało się na miejscu amputować palce u rąk i nóg.
4. Kanchenjunga (8586 m, 3), podobnie jak Nanga Parbat, przed II wojną światową przyciągały uwagę głównie niemieckich wspinaczy. Zbadali trzy ściany tej góry i wszystkie trzy razy zawiodły. A po wojnie Bhutan zamknął swoje granice, a wspinaczom pozostała jedna droga na podbój Kanchenjunga - od południa.
Wyniki badania muru były rozczarowujące - w jego centrum znajdował się ogromny lodowiec - dlatego w 1955 roku Brytyjczycy nazwali swoją wyprawę wyprawą rozpoznawczą, chociaż składem i wyposażeniem nie przypominała wcale rekonesansu.
Kanchenjunga. Lodowiec jest wyraźnie widoczny w centrum
Na górze wspinacze i Szerpowie zachowywali się podobnie jak wyprawa na Everest z 1953 roku: rozpoznanie, sprawdzenie znalezionej ścieżki, wejście lub odwrót, w zależności od wyniku. Takie przygotowanie zajmuje więcej czasu, ale zachowuje siłę i zdrowie wspinaczy, dając im możliwość odpoczynku w bazie. W rezultacie 25 George Bend i Joe Brown wyszli z górnego obozu i pokonali odległość na szczyt. Musieli na zmianę rąbać kroki w śniegu, a potem Brown wspiął się 6 metrów w górę i pociągnął Bendę na asekurację. Dzień później w drodze druga para szturmowa: Norman Hardy i Tony Streeter.
Obecnie na Kanchenjunga wytyczono kilkanaście tras, ale żadnej z nich nie można uznać za proste i niezawodne, dlatego martyrologia góry jest regularnie uzupełniana.
5. Chogori (8614 m, 2), jako drugi szczyt świata, był szturmowany od początku XX wieku. Od ponad pół wieku trudny technicznie szczyt zniechęca wspinaczy do podboju siebie. Dopiero w 1954 roku uczestnicy włoskiej wyprawy Lino Lacedelli i Achille Compagnoni stali się pionierami drogi na szczyt, który wówczas nosił nazwę K2.
Jak ustalono w późniejszych dochodzeniach, Lacedelli i Compagnoni przed napadem działali, delikatnie mówiąc, w niewygodny sposób z kolegą ekspedycyjnym Walterem Bonattim i pakistańskim tragarzem Mahdim. Kiedy Bonatti i Mahdi z wielkim wysiłkiem przynieśli butle z tlenem do górnego obozu, Lacedelli i Compagnoni krzyknęli przez śnieżny grzbiet, aby opuścili butle i zeszli w dół. Bez namiotu, śpiworów, tlenu, Bonatti i tragarz mieli spędzić noc w górnym obozie. Zamiast tego spędzili najtrudniejszą noc w śnieżnej jamie na zboczu (Mahdi zmroził wszystkie palce), a para napastników rano dotarła na szczyt i zeszła na dół jako bohaterowie. Na tle czczenia zdobywców jako bohaterów narodowych, wściekłe oskarżenia Waltera wyglądały jak zazdrość, a zaledwie kilkadziesiąt lat później Lacedelli przyznał, że się mylił i próbował przeprosić. Bonatti odpowiedział, że czas na przeprosiny minął ...
Po Chogori Walter Bonatti rozczarował się ludźmi i najtrudniejszymi trasami chodził sam
6. Nanga Parbat (8125 m, 9) jeszcze przed pierwszym podbojem stał się grobem kilkudziesięciu niemieckich wspinaczy, którzy uparcie szturmowali go na kilku wyprawach. Dotarcie do podnóża góry było już nietrywialnym zadaniem z alpinistycznego punktu widzenia, a podbój wydawał się prawie niemożliwy.
Cóż za niespodzianka dla społeczności alpinistów, kiedy w 1953 roku Austriak Hermann Buhl samotnie podbił Nanga Parbat w niemal alpejskim stylu (prawie lekkim). Jednocześnie obóz górny ustawiono zbyt daleko od szczytu - na wysokości 6900 m. Oznaczało to, że para szturmowa Buhl i Otto Kemper musiała pokonać 1200 m, aby zdobyć Nanga Parbat. Przed atakiem Kempter poczuł się źle, ao 2.30 rano Buhl wszedł na sam szczyt z minimalną ilością jedzenia i ładunku. Po 17 godzinach doszedł do celu, zrobił kilka zdjęć, wzmocnił swoje siły perwityną (w tamtych latach był całkowicie legalnym napojem energetyzującym) i zawrócił. Austriak spędził noc stojąc, a już o 17.30 wrócił do obozu górnego, kończąc jedno z najwybitniejszych podejść w historii alpinizmu.
7. Manaslu (8156 m, 8) nie jest szczególnie trudnym szczytem do wspinaczki. Jednak przez długi czas, aby go podbić, miejscowi mieszkańcy przepędzali wspinaczy - po jednej z wypraw spadła lawina, która zabiła około 20, a tak niewielu miejscowych.
Kilkakrotnie japońskie wyprawy próbowały zdobyć górę. W wyniku jednego z nich, Toshio Ivanisi, w towarzystwie Szerpy Gyalzena Norbu, został pierwszym zdobywcą Manaslu. Na cześć tego osiągnięcia w Japonii wydano specjalny znaczek pocztowy.
Wspinacze zaczęli umierać na tej górze już po pierwszym wejściu. Wpadanie w pęknięcia, lawiny, marznięcie. Istotne jest to, że trójka Ukraińców wspięła się na górę w stylu alpejskim (bez obozów), a Polak Andrzej Bargiel nie tylko podbiegł na Manaslu w 14 godzin, ale także zjechał ze szczytu na nartach. A innym wspinaczom nie udało się wrócić z Manaslu żywym ...
Andrzej Bargiel uważa Manaslu za stok narciarski
8. Gasherbrum I (8080 m, 11) jest rzadko atakowany przez wspinaczy - szczyt jest bardzo słabo widoczny ze względu na otaczające go wyższe szczyty. Na główny szczyt Gasherbrum można wejść z różnych stron i różnymi trasami. Podczas pracy na jednej ze ścieżek na szczyt na Gasherbrumie zginął wybitny polski sportowiec Artur Heizer.
Amerykanie, którzy jako pierwsi postawili stopę na szczycie w 1958 roku, opisali wejście jako „rąbaliśmy stopnie i wspinaliśmy się po skałach, ale tutaj musieliśmy tylko wędrować z ciężkim plecakiem przez głęboki śnieg”. Pierwszym wspinaczem na tę górę jest Peter Schenning. Słynny Reinhold Messner jako pierwszy wspiął się na Gasherbrum w stylu alpejskim z Peterem Habelerem, a następnie w jeden dzień wspiął się samotnie na Gasherbruma I i Gasherbruma II.
9. Makalu (8485 m, 8) to granitowa skała, która wznosi się na granicy Chin i Nepalu. Dopiero co trzecia wyprawa kończy się sukcesem (czyli wspinaniem się na szczyt przynajmniej jednego uczestnika) do Makalu. Ci, którzy odnieśli sukces, również ponoszą straty. W 1997 roku podczas zwycięskiej wyprawy zginęli Rosjanie Igor Bugaczewski i Salawat Chabibullin. Siedem lat później zmarł Ukrainiec Władysław Terzyul, który wcześniej podbił Makalu.
Jako pierwsi na szczyt weszli członkowie wyprawy zorganizowanej przez słynnego francuskiego himalaistę Jeana Franco w 1955 roku. Francuzi przed czasem zbadali północną ścianę iw maju wszyscy członkowie grupy podbili Makalu. Franco, po wykonaniu wszystkich niezbędnych zdjęć na szczycie, upuścił aparat, który leciał po stromym zboczu. Euforia po zwycięstwie była tak wielka, że Franco przekonał swoich towarzyszy, aby położyli go na linie, i naprawdę znalazł aparat z cennymi oprawkami. Szkoda, że nie wszystkie incydenty w górach kończą się tak dobrze.
Jean Franco o Makalu
10. Matterhorn (4478 m npm) nie należy do najwyższych szczytów świata, ale wejście na tę czworoboczną górę jest trudniejsze niż na jakikolwiek inny siedmiotysięcznik. Nawet pierwsza grupa, która wspięła się (nachylenie 40 stopni na Matterhorn jest uważane za łagodne) na szczyt w 1865 roku, nie wróciła z pełną siłą - zginęły cztery z siedmiu osób, w tym przewodniczka Michelle Cro, która towarzyszyła pierwszemu wspinaczowi Edwardowi Wimperowi na szczyt. Przewodnicy, którzy przeżyli, zostali oskarżeni o śmierć wspinaczy, ale sąd uniewinnił oskarżonego. W sumie na Matterhorn zginęło już ponad 500 osób.
